Самодельные электросигнализаторы поклевки

[станислав к]

Уже не меньше пяти лет временами занимаюсь элекросигнализаторами. С электронной схемой разобрался сразу - геркон , светодиод, элементы питания. Если нужен звук, ставлю "пищалку" (пъезоэлектрический излучатель со встроенным генератором). Получается очень простая в изготовлении и недорогая "прибамбасина". Даже "со звуком" корпус можно сделать в половину спичечного коробка. Да и АБСОЛЮТНО ВОДОСТОЙКИЙ (на выставке опускал в аквариум) сигнализатор, в отличии от магазинных, легко получается. Понятно, что специально бросать сигнализаторы в водоем как-то не принято, но вот уронить хоть раз в жизни могут все. По сравнению с магазинными, некоторые из которых боятся сильного дождя (а падения в грязную лужу, наверное, все), это полезная опция. Но мне обязательно хотелось сделать чтобы сигнализатор РАБОТАЛ В ОБЕ СТОРОНЫ и при снятии улидища (после подсечки) АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧАЛСЯ. В принципе, это уменя получалось, но за счет достаточно громозкого "навесного оборудования". Но года полтора назад сделал сигнализаторы нового поколения . Представляю их подробное описание.
Сразу скажу - маленький сигнализатор в данном исполнении в обе стороны
сразу не работает и не всегда самостийно выключается. Кроме того, придется немного разочаровать ожидавших откровений от «гуру» ночной рыбалки - на рыбалку с ночевкой давно не ездил, даже с фидером хожу эпизодически. Поэтому, хотя всяческих испытаний провел немало, в настоящем « бою» сигнализаторы не были. Но в любом случае схема абсолютно работоспособна, поэтому с неё и начнем (Рис.1).
Чтобы было понятнее не связанным с электроникой людям, я изобразил ее не по стандарту. Зеленым элементы питания, красным светодиод. Чтобы сигнализатор «звучал», нужна «пищалка» (желтым). Удобнее приобрести пъезоизлучатель сразу со встроенным генератором. Подключать его лучше параллельно (как на рисунке),
соблюдая полярность (обозначена). Светодиод тоже требует нужной полярности, но
не обозначен, находим опытным путем. Батарейки берем или три «таблетки», или две
обычные «пальчиковые» («мизинчиковые»), соединяя их последовательно. Хотя можно и плоскую
батарейку на 3 В и аккумулятор от
старого сотового взять. На фото 2 элементы «россыпью». Контакты можно взять от сломанной игрушки или
будильника. Самодельные латунные лучше залудить. Геркон обычный, без магнита
разомкнутый. Серым изображен магнит (от мебельной защелки) в режиме ожидания,
черным в момент поклевки (кроме Рис. 4).
Так как магнит воздействует на геркон через пластик и алюминий, корпус
можно загерметизировать (магнит снаружи). Как при хранении, так и при ожидании
поклёвки сигнализатор ток не потребляет
совсем.



Общий принцип работы. В одну сторону: единственный магнит подводится при поклевке к
геркону, сигнализатор срабатывает (Рис. 1, бледнозелёная стрелка). Для двухсторонней работы есть два варианта:
при ожидании один геркон располагается «между» двумя магнитами, при потяжке подходит к геркону
первый магнит, при отпускании второй (Рис. 1 полностью). Или один магнит, в зависимости от направления движения, заставляет срабатывать какой-то из двух параллельно подключенных герконов (Рис. 2). Привод
магнита – или установлен на одном из плечей вращающегося рычага или движется линейно. У меня на зимнем сигнализаторе магнит закреплен на специальных «салазках» внутри «трубы» (а скорее ящичка), собранной из удлиненных вбок и загнутых крышки и днища (фото 3). В торцевых стенках отверстие с прорезью
– для вынимания тяги (соединенной с «салазками» нихромовой проволочки) и перестановки в летнее или зимнее положение (геркон специально смещен от середины). На тягу внутри одета самая мягкая пружинка от
шариковой ручки, а снаружи цепляется одна из двух прищепок или «зацепка». Непосредственно работа этого сигнализатора на Рис. 3.



Зимний вариант (на голубом фоне). Сигнализатор закреплен на дощечке или стойке жерлицы. Тяга
вытянута максимально (сжав до упора пружинку) и тонкой прищепкой одета на ручку
катушки жерлицы. Прищепка размыкается примерно от такого же усилия, которое
создает пружина флажка (но сейчас она снята). При поклевке прищепка
соскакивает и специально вставленный в отверстие в «трубе» упор (заостренная
спичка, оранжевым), останавливает магнит напротив геркона (сигнализатор светится). Подбежав к жерлице, одним движением вынимаем спичку (выключаем – магнит проскакивает дальше), и начинаем вытягивать
добычу. Так как специально делал легко повторяемую конструкцию, решил ограничиться самым простым способом выключения. Возможно, сразу стоит устанавливать на сигнализатор два разнесенных светодиода
разного цвета – чтобы не путаться с другими любителями ловить зимой ночью.

Летний вариант (зеленоватый фон). При установке на рогульке
(отдельном колышке) под удилищем, обтянутую кембриком прищепку одеваем на леску, а высоту установки сигнализатора и провис лески регулируем так, чтобы не только магнит не доходил до геркона при ожидании поклевки. Ещё чтобы при потяжке рыбы и выпрямлении лески магнит был напротив геркона (светится), но сжимал внутреннюю пружинку немного меньше, чем до упора. Прищепка ещё не открывается, но при поднятии удилища леска из нее относительно легко выскакивает. Тогда сигнализатор и выключается, и рыбу вытягивать
не мешает. При закреплении сигнализатора на удилище, его «настройка» и работа аналогичны, только вместо прищепки ставим «зацепку» - после подсечки леску с неё можно скинуть второй рукой.

А вот чисто летний сигнализатор точно работает в обе стороны
и автоматически выключается. Правда требует ещё дополнительного груза (можно заменить резинкой с соскакивающей при поднятии удилища прищепкой). Так как он с «пищалкой», поставил батарейки побольше. На нем установлены два геркона (примерно в районе выделенных красным стопоров). Его работа на Рис.4. Устанавливается под самым удилищем на отдельном колышке. Магнит закреплен на качающемся рычаге с гребёнкой. Крайние зубья длиннее и немного загнуты внутрь, чтобы леска и при наклоне гребенки не
выскочила из нее. Поэтому и угол наклона ограничиваем. Леска сверху змейкой вставляется
в гребенку, для ожидания поклевки магнит устанавливаем в среднем положении. Через гладкие (без всяких
задиров и пр.) зубья гребенки леска протягивается с небольшим усилием, но достаточным для поднятия магнита до упора. При потяжке (даже если катушка сдает леску), магнит упирается в левый упор, сигнализатор работает (Рис. 4, коричневыми штрихами). При ослаблении лески груз наклоняет гребенку в другую сторону, работает правый геркон. При поднятии удилища леска легко выходит из гребенки и магнит под собственным весом становится в нижнее (нейтральное) положение. Гребенка может быть сделана из пластика или даже в виде двух (силиконовых?) вертикальных валиков. Магнит держится на рычаге за счет упругости проволочки и боковых стенок. При перевозке снимается, но можно его просто застопорить в нижнем
положении.

Корпус сейчас делаю как наборную ручку ножа, из нескольких
пластин вспененного ПВХ (фото 4), которые последовательно склеиваю,
устанавливая элементы на вырезанные места. Зимний сигнализатор с резиновой
прокладкой, а на большом применил другой способ герметизации – после установки
батареек крышку по контуру промазал слоем (не тонким) резинового клея, при
смене питания клей разрезается лезвием. Правда, у герметичности есть один
недостаток – «пищалку» слышно хуже. И уж точно пъезоизлучатель нельзя упирать во что-то передней частью.

[горец]

Тоже занимаюсь сигнализаторами,
только вот озвучить с какого времени как то страшно.
Так давно это было...
Сейчас, когда все можно купить, реализация сигнализаторов много упростилась.
Гироскопы, акселерометры, пьезоизлучатели, ...
микроконтроллеры.
Появление вот таких крох

позволило отказаться от механики и полностью
возложить на процессор всю рутину.
Хотя МЕМС ядра акселерометров и гироскопов та же механика,
правда на другом уровне. (На фото MEMC ядро акселерометра размером в 0,2 мм)

МЕМС ядро.jpg (10.52 Кб) Просмотров: 8508

Процессор этой крохи справляется со всеми
возложенными на него задачами даже на минимальной рабочей частоте и
основное время находится в спящем состоянии, позволяя создать устройство
с великолепными показателями по потреблению энергии батареи.
Самый большой плюс от использования микроконтроллера
это возможность создания адаптивной, т. е. самонастраивающейся системы.

Модификаций много, одна из них:

S1 и S2 емкостные датчики площадью примерно около 0,5 см2,
которые используются и как емкостные кнопки.
Светодиод HL2 - датчик освещенности.
В качестве звукового излучателя (на схеме BUZZER)
используется пьезокерамический узлучатель диаметром 10...12мм типа XCPT14A4005PX.

buzzer.gif (143.8 Кб) Просмотров: 8508

Питание - батарея из двух элементов LR44.
Логика работы сигнализатора:
автоматическое включение, выключение, настройка,
диагностика, индикация - полная самостоятельная работа.
Сервисный режим с возможностью изменения всех параметров сигнализатора.
Перечислять все долго.
Корпус и печатная плата отсутствуют. Все элементы схемы припаиваются,
закрепляются нитью и заливаются лаком на тюльпане спиннинга.
Получается великолепная герметичность, прочность,
позволяющая работать сигнализатору в самых жестких условиях.
Питания хватает на сезон. При демонтаже LR44 вырезаются,
заменяются новыми и заливаются лаком, клеем.
P.S. фото готового устройства позже
Hi Black_Baron!

[Мастер]

горец очень интересно, хочется увидеть фото.

[станислав к]

Не буду говорить, что сигнализатор на микроконтроллере плохая вещь. Конечно хорошая (и сам горец молодец), но давайте просто немного посчитаем. Самый дешевый микроконтроллер стоит от 3-3,5 у.е., а геркон 0,16 у.е., размеры близки. Пьезоизлучатель со встроенным генератором стоит 0,35 у.е., чуть дороже обычного и на 2 мм выше. Светодиод и батарейки могут быть одинаковыми, т.е. разница в размерах незначительна. А вот разница в цене очень заметная. Чтобы микроконтроллер прошить, надо программатор, который стоит от 10 у.е. Надо написать программу, скомпилировать её и настроить. Да и написанная карандашом программа не подойдет, нужен компьютер. Емкостные датчики тоже не бесплатные, дешевле 10 у.е. не нашел. Чтобы все распаять, надо паяльник с тонким жалом и навыки повыше, чем «первый раз пробую». Кто занимается этим постоянно, легко справится. А вот сантехник дядя Вася? Зато почти любой Вася с первого раза по минимальной информации на бумажке, пусть даже и коряво, но сделает сигнализатор на герконе. Да, у микроконтроллера может быть больше дополнительных опций, но и геркон справляется, и с включением на потяг и на подъем, и с автоматическим выключением. Да и помехозащищенность у геркона выше – капля дождя вместе с принесенным ветром мелким мусором могут нарушить работу емкостного датчика, но останутся совершено не замеченными парой магнит-геркон. И геркон совсем не потребляет ток в режиме ожидания. Так что рано еще хоронить сигнализаторы на герконах, для массового самодельного повторения он все же предпочтительнее микроконтроллера.

[горец]

Закупал всё в chip-nn.
Микроконтроллер ATtiny13 - 28р:

Излучатель XCPT14A4005PX - 15р:

Светодиод FYLS-3528PGC - 5р:

Элементы питания LR44 - 2шт. по 5р в ближайшем магазинчике - 10р.
Остальные детали со старых плат.
Емкостные датчики - две луженые жестяные полоски 5х10мм ...
Всего - 58р.
Среда разработки бесплатная:
algrom.net/russian.html
Программатор по схеме из хэлпа:

Определить цену этого программатора состоящего из семи резисторов и трёх диодов затруднительно.
Энергопотребление:
Емкость элементов питания LR44 по данным wiki составляет 150мА*ч.

Уменьшим на одну треть эту ёмкость на всякие непредвиденные обстоятельства( утечка, плохое качество изготовления, старение и т. д.)
В режиме хранения при питании 3 Вольта микроконтроллер будет потреблять 4 микроампера:

При таком потреблении ожидаемое время работы составит
100/0,004=25 000 часов или 1040 дней или 2,85 года.
В рабочем режиме при постоянной работе процессора, тактовой частоте 128кГц и питании 3 Вольта микроконтроллер потребляет 50 микроампер:

100/0,05=2 000 часов или около 80 дней.

В рабочем режиме ожидая срабатывания датчиков - 15 микроампер

100/0.015=6 666 часов или 277 дней.

Диапазон рабочих напряжений крохи

voltage.jpg (4.36 Кб) Просмотров: 8157

ПО пишется за месяц, два.
Доводится до совершенства ...
PS Есть возможность замены емкостных датчиков на инфракрасные,
которые работают и под водой тоже.
Стоимость геркона chip-nn:

[станислав к]

Цены я искал, естественно, розничные и у белорусских продавцов. И даже с Вашими ценами "геркон" все-таки дешевле, а лично я покупал только "пищалку" и батарейки. По описанию микроконтроллер работает от напряжения 3-3,5 вольта, "пищалка" менее чем от 2 В (проверял), т.е. от более разряженных батареек. Любой "геркон" с герметичным корпусом (предпочитаю делать такие) работает на воздухе и под водой. Два месяца только на написание программы? Я который, к сожалению, далеко не Эдисон, за два дня не только разработал новый сигнализатор, но сделал его. Да и много ли сантехников вообще напишут эту программу? А вот рычаг из проволочки легко сделает любой. Так что, каким бы хорошим не был бы микроконтроллер, как образец для массовой самоделки "геркон" подходит гораздо лучше.

[Chups]

2горец, много букав и картинок.
....не более того.

[Мастер]

2горец, много букав и картинок.
....не более того.

А самому то есть сказать/предложить? Да и потом - для тех кто в этом ничего не понимает - это буквы и картинки, а для тех кто понимает - это конкретная информация.

[Chups]

...я написал свое мнение, не более (т.е. горец нарисовал схему ни о чем ) - сладко поет
. а если что-то опровергаешь, то нужно предложить свой вариант?

[Мастер]

а если что-то опровергаешь, то нужно предложить свой вариант?

Ну на мой взгляд - если что то решил опровергнуть и самому нечего предложить - то как минимум нужны аргументы, а то выглядит как то не очень корректно, по формуле: так, мимо проходя плюнул в рожу без объяснений - пошел дальше.