Для чего люди ходят в походы? Одной из важных целей, обычно бывает получение суперфотоснимков природы и походной жизни. Для того, что- бы их сделать- нужен фотоаппарат. Какой же фотоаппарат брать с собой в поход? Он будет один, поэтому должен быть универсален.
Возвращаясь из путешествия хочется видеть хорошие снимки. Соответственно, нужен качественный приборчик. Под качественностью прежде всего будем понимать качественную оптику - первое и качественную матрицу - второе.
В настоящее время 99 % туристов пользуются цифровыми фотоаппаратами, которые имеют множество преимуществ. Если- же вы- профи, который использует пленку, то и сами способны выбрать подходящее решение.
Качества фотоаппарата для похода:
1.Обьективы.
Варианты со сменной оптикой отпадают: все они массой около килограмма и солидных габаритов. Если главная цель похода- не фотографирование, не берите "сменку". Вам будет достаточно универсального штатного обьектива.Добраться до некоторых мест и вернуться обратно иногда стоит поболее, чем объективчик с красивым колечком.
-Светосила обьектива. Чем больше светосила, тем лучше, но очень "светосильный" обьектив имеет большие габариты, отличается повышенной хрупкостью и стоит громадных денег. Она измеряется в F-ах, например F2,8-4,9 (иногда на обьективе пишут 1:2,8-4,9). Чем меньше F- тем лучше- т.е., обьектив F1,4-3,2(1:1,4-3,2)-лучше, чем F2,8-4,9 (1:2,8-4,9). Для походов годится обьектив от F3,2-... (1:3,2-...);
-Фокусное расстояние- важная характеристика обьектива, влияющая на пределы изменения расстояния до обьекта фотографии и угол обзора (ширина снимка). Малые фокусные расстояния позволяют получать снимки с большим углом обзора, что помогает при сьемке панорамных фотографий (однако по краям таких кадров возможны незначительные искажения), большие фокусные расстояния- используют при сьемке удаленных предметов (на телеобьективах- они самые большие). Для походного фотоаппарата- чем больше диапазон между минимальным (при нулевом приближении) и максимальном (при максимальном оптическом приближении)- тем лучше (универсальней) фотоаппарат. Оно измеряется в миллиметрах, и обозначается f. Например f=6,2-66,7 мм (иногда в характеристиках или на обьективе указывают фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте- f=6,2-66,7 мм- соответствует 28-300 мм). Для походов годится обьектив с разницей не менее 40 мм (180 мм);
-Макросьемка. Очень хорошая функция, часто получаются классные кадры насекомых, цветов и прочего микромира;
-Оптическое увеличение (цифровое увеличение на качество не влияет, или влияет в худшую сторону). Зависит от максимального фокусного расстояния. Измеряется в X-ах. Например "10Х"- приближает в 10 раз при максимальном приближении, "5Х"- в 5 раз. Чем больше увеличение- тем лучше, но нужно учесть, что на максимальных значениях необходимы штативы, подставки- иначе резкость фото будет не качественна. Удобнее, если приближение и удаление можно выполнять вручную- поворотом кольца на обьективе, а не кнопкой, как на большинстве "мыльниц". В этом случае четко контролируются границы кадра.;
-На обьективе должна быть крышка. Она должна быть привязана к корпусу веревочкой. После сьемки- обязательно закрывайте обьектив.
2.Матрица.
На качество снимков в "цифре" влияет не только и не столько количество мегапикселей, а больше физический размер матрицы.
-Физический размер матрицы и количество мегапикселей- очень важный показатель фотоаппарата. В характеристике указан размер диагонали в долях дюйма. Чем он больше- тем лучше (например матрица-2/3-лучше, чем 1/1,8). В дорогих фотоаппаратах размер матрицы велик. Маленькая матрица с большим количеством мегапикселей, будет проигрывать большой, даже с меньшим количеством пикселей.
1/2,5" - это 1:2,5 = 0,400 дюйма = 10,16 мм
1/1,8" - это 1:1,8 = 0,555 дюйма = 14,11 мм
Т.е. диаганаль матрицы 1/1,8 примерно в 1,38 раза больше, чем у матрицы 1/2,5, ну а площадь соответственно больше в 1,9 раза.
Поскольку чуствительность определяет именно площадь, то при прочих равных условиях (количество пикселей) матрица 1/1,8 будет в 1,9 раза чуствительней матрицы 1/2,5.
Либо в матрице 1,25- должно быть в 1,9 раз больше мегапикселей, что-бы окончательное качество было примерно одинаково, хотя даже в этом случае большая матрица выиграет- за счет мненьшей площади незадействованных краев.
Для походов подходят матрицы с физическим размером от 1/1,8 и выше, количеством мегапикселей от 6 мегапикселей на дюйм.
-Эквивалент ISO, или светочувствительность- характеризует способность камеры фотографировать качественно в условиях слабой/ сильной освещенности. Обычно используется следующая последовательность значений ISO: ISO 25, ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400 и далее... Также возможны и промежуточные значения!
Использование большего числа ISO в настройках фотоаппарата - позволяет нам фотографировать в условиях недостаточной освещенности с приемлемой выдержкой, но чем выше ISO, тем больше "шумов" в кадре. Обычно рекомендуется использовать минимально возможное ISO, допустимое при данных условиях освещенности. То есть например солнечным днем не стоит использовать ISO 1600! А снимать при плохой освещенности (при этом без вспышки и штатива) при ISO 100 - тоже глупо... тут как раз 1600 может быть пригодится!
Как правило, максимальные значения в характеристиках фотоаппарата приводят к очень большим "шумам" и ориентироваться на них не стоит. Для похода значения ISO лежат в максимальном диапазоне: не более 80 (нижний предел)- не менее 1000 (верхний предел). И чем шире этот диапазон, тем лучше будут получаться фотоснимки.
3.Возможность ручной настройки всех параметров по отдельности- часто необходимо при контровых снимках, на снегу, в сумерках и т.д.
4.Возможность автоматической установки ВСЕХ основных параметров- необходимо при "ловле" быстрых, динамичных кадров.
5.Русифицированное понятное меню.
6.Сьемная карта памяти максимального размера в количестве 2-х штук. Запасная хранится в чехле фотика.
7.Камера должна быть оборудована пыле-влаго-водо-термо-механически защищенным контейнером.
8.Встроенная вспышка, с возможностью ручного включения/отключения и регулировки "красных глаз".
9.Обязателен автоспуск с временем не менее 5 секунд, для фото себя-любимого.
10.Камера должна иметь минимальное количество движущихся и вращающихся деталей (смазка замерзает при -15 С "в кол"), то есть быть цифровой и иметь цифровую запись на карты памяти;
11.Иметь съемные аккумуляторы питания. Самый распространенный размер АА, он же самый удобный. При исползовании стационарно-встроенных аккумуляторов, знайте что через 2 года их емкость уменьшается вдвое вне зависимости от частоты использования;
12.Аккумуляторы должны обеспечить максимально длительную работу на одном заряде. В лесу розеток нет, поэтому берутся запасные батареи, которые ВСЕ и ВСЕГДА хранятся у тела. На морозе срок жизни аккумуляторов сокращается в разы, достаются они только по случаю съемки;
13.Режим фото с неработающим ЖК экраном. Не открывайте ЖК на морозе, т.к. кристаллы этого не любят и камере может прийти каюк, не говоря уж о значительном расходе энергии;
Как использовать:
Эксплуатацию фотоаппарата в походе можно назвать экстремальной. Это довольно низкие температурах и невысокой влажность воздуха, жара, влага, механические воздействия. По паспорту рабочая температура фотоаппаратов лежит в интервале от 0оС до +40оС. Практика показывает, что этот диапазон можно значительно расширить. Наиболее низкой температурой, при которой однажды велась съемка, было -40оС. Но при 20-30оС ниже нуля (типичная температура) съемка может вестись постоянно, без технических проблем.
В зимнем походе камеру лучше все время держать на улице или в холодном месте, занося в помещение и тем более расчехляя ее там как можно реже. Эта мера предохранит от нежелательных резких перепадов температур с большой амплитудой, которые могут привести к нарушению работы кинематической схемы. Кроме этого исключается возможность конденсации влаги внутри аппарата. Если же последнее все-таки произошло, камеру в открытом виде можно аккуратно посушить над печкой или газовой горелкой.
Аккумуляторы для фотоаппарата приходится носить ближе к телу в буквальном смысле, то есть на себе в специально сшитом бандаже или внутреннем кармане, не снимая его практически ни разу за весь поход. С бандажом приходится есть, пить, спать, дежурить, ходить в связке, строить снежные стенки и все прочее. Бандаж представляет собой небольшую сумку, укрепляющуюся на груди. Чтобы на аккумуляторах не конденсировалась влага, их в карманах бандажа следует держать в полиэтиленовых пакетах.
Мой фотик
